Egy világban, ahol az algoritmusok néhány másodperc alatt több ezer tervet képesek generálni, Daniel Roseberry a lehető leglátványosabb módon döntött a válaszadás mellett. Nem új technológiák bemutatásával, hanem az emberi képzelet erejével. A Schiaparelli haute couture 2026/2027 Ősz/Tél kollekciója, amely a „The Abyss” címet viseli és a párizsi Haute Couture Hét nyitóeseménye volt, nem csupán egy divatbemutató volt. Ez egy manifesztum volt. Kérdés a kreativitás jövőjéről. És emlékeztető arra, hogy a couture továbbra is az utolsó bástyája azoknak a dolgoknak, amelyeket nem lehet programozni.
A couture válasza a mesterséges intelligencia korszakára
Roseberry nem titkolta, hogy a kortárs világból merít ihletet. Maga is elismerte, hogy egyre gyakrabban találkozik fiatal tervezők portfólióival, amelyekben nehéz megkülönböztetni a tehetséget a mesterséges intelligencia lehetőségeitől. Ahelyett azonban, hogy a technológiával harcolna, inkább azt akarta bebizonyítani, hogy létezik egy olyan tér, ahová az MI még mindig nem fér hozzá – az érzelmek, az intuíció, a véletlen és az emberi kéz mestersége.
Ezért a kifutón olyan kreációk jelentek meg, amelyek úgy néztek ki, mintha a jövő organizmusai lennének. Felfújható csápokkal ellátott latex zakók, élő szövetre emlékeztető szilikon fűzők, fényben pulzáló ruhák és anatómiai részletek azt a benyomást keltették, mintha az emberi test az evolúció egy újabb fázisán menne keresztül. A kritikusok egyetértettek abban, hogy a kollekció nem próbált klasszikus értelemben vett szépséget felmutatni. Az volt a célja, hogy nyugtalanítson, lenyűgözzön és gondolkodásra ösztönözzön.
Az arany tüdőktől a szilikon kopoltyúkig
Daniel Roseberry már több szezon óta következetesen építi a saját Schiaparelli-nyelvét. Néhány évvel ezelőtt a világ még a monumentális arany nyakláncokon, a szürrealista ékszereken és a jellegzetes anatómiai részleteken ámuldozott. Később jöttek az asztronómiából, mitológiából és szobrászatból inspirálódott kollekciók, amelyek a divatházat a vörös szőnyegek kedvencévé tették.
A 2025/2026-os Ősz/Tél szezont sok kritikus áttörő pillanatnak tartotta – egy kollekciónak, amelyben Roseberry tökéletesen ötvözte a klasszikus szabászatot az optikai illúzióval és a szürrealista utalásokkal. Maga a tervező később elismerte, hogy úgy érezte, megtalálta a tökéletes receptet a Schiaparelli számára. Paradox módon éppen ezért döntött úgy, hogy teljesen elhagyja azt.
Az új kollekció nem folytatja az előzőt. Ehelyett éles fordulatot vesz. Az elegáns szürrealizmus helyett biológiai mutációkat, műbőrt, szilikont, halfelhámot, kagylókat és olyan anyagokat kínál, amelyek inkább laboratóriumot, mint a Place Vendôme melletti műhelyt idéznek.
A legművészibb divatház? Egyre több jel utal arra, hogy igen
Amióta 2019-ben átvette a kreatív igazgatói posztot, Daniel Roseberry nem próbálja utánozni Elsa Schiaparellit. Az ő gondolkodásmódját viszi tovább.
A divatház alapítója együttműködött Salvador Dalíval, Jean Cocteau-val és Leonor Fini-vel is. Készített homárral díszített ruhákat, cipőre emlékeztető kalapokat és szürrealizmus által inspirált kollekciókat jóval azelőtt, hogy a divat a kifutót művészeti galériává változtatta volna. A mai Schiaparelli hű marad ehhez a filozófiához – a divat nem csupán luxustermék, hanem művészi kommentár a valósághoz. Ebben az értelemben az idei bemutató rendkívül hű volt a márka DNS-éhez. A nosztalgia helyett az algoritmusok korában az emberi mivoltról tett fel kérdéseket.
Nem divat a viseléshez. Divat, amit meg kell jegyezni
A sok divatházzal ellentétben, amelyek egyre gyakrabban terveznek a közösségi média és a vörös szőnyeg igényei szerint, a Schiaparelli továbbra is laboratóriumként tekint a couture-ra, ahol új ötletek születnek. A bemutatott sziluettek többsége soha nem kerül változatlan formában értékesítésre. Ezek kiindulópontként szolgálnak az egyedi megrendelésekhez, valamint az atelier lehetőségeinek bemutatására.
Ezért van az, hogy minden Schiaparelli-szezon olyan vitákat indít el, amelyek messze túlmutatnak a divaton. Szó esik szobrászatról, biológiáról, anatómiáról, mesterséges intelligenciáról, pszichológiáról vagy a kortárs képkultúráról is. Kevés márka képes ma ilyen hatékonyan intellektuális eseménnyé változtatni egy divatbemutatót.
A couture hét egészéhez képest a Schiaparelli ismét irányt mutatott
Bár a párizsi Haute Couture Hét során Pierpaolo Piccioli Balenciaga-debütálása, a Dior romantikus ajánlatai vagy Iris van Herpen modern anyagokkal végzett kísérletei is lenyűgöztek, mégis a Schiaparelli volt az, amely ismét megnyitotta a vitát a kortárs couture határairól. A kritikusok rámutattak, hogy az egész szezon a kézművességre, az innovatív anyagokra és az emberi test újradefiniálására összpontosított, azonban Roseberry volt az, aki mindezen szálakat a legteljesebben egy koherens történetté fűzte össze.
Divat, amely nem keres jóváhagyást
Talán Schiaparelli legnagyobb ereje ma a bátorság. Egy olyan korban, amikor a luxus egyre gyakrabban igazodik az eladásokhoz és a virális trendekhez, ez a divatház továbbra is megengedi magának a kísérletezést. Nem próbál mindenkinek a kedvében járni. Nem tervez algoritmusoknak.
És éppen ezért marad a kortárs divatvilág egyik leglenyűgözőbb, legművészibb és legkiszámíthatatlanabb divatháza. Elsa Schiaparelli hitt abban, hogy a divatnak jobban kell meglepnie, mint a valóságnak. Daniel Roseberry pedig bebizonyítja, hogy majdnem száz évvel később ez az elképzelés aktuálisabb, mint valaha.
